ГК "SIP-Victory" – малоэтажное строительство из СИП – панелей в Москве +7(985) 482-96-97
Поиск по сайту

Регистрация\Вход

Свежие комментарии
    Облако тегов

    OSB sip дома Москва Московская область Нижний Новгород Проеты СИП - панели в Москве в Московской области винтовой фундамент дома из sip дома из sip панелей дома из сип дома из сип панелей домов домовой проект дом сайдингом жестка крыша жесткая кровля из sip из sip панелей из сип из сип панелей кровля кровля из металлочерепицы кровля из профнастила крыша крыша из металлочерепицы крыша из профнастила легкий фундамент ленточный фундамент металлочерепица монолитный фундамент монтаж сайдинга отделка дома сайдингом плавающая плита плавающая плита фундамент плавающий фундамент плавающий фундамент технология преимущества проекты домов проекты коттеджей сип сип дома фундамент Пректы домов свыше 250 кв.м. (2)
    Проекты домов до 100 кв.м. (3)
    Проекты домов от 100 кв.м. до 150 кв.м. (7)
    Проекты домов от 150 кв.м. до 200 кв.м. (6)
    Проекты домов от 200 кв.м. до 250 кв.м. (1)
    Технология (9)

    Красивые "темы WordPress" вы можете найти на блоге FreeWordpressThemes.Ru. WP-Cumulus требует для просмотра Flash Player 9 или выше.

    Наши гости
    Календарь
    Сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Мар    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    admin

    Проект дома Монреаль

    monrealsОбщая площадь дома: 124,07   кв. м.

    Цена домокомплекта: 749 000    руб.

    Комплектация «ЭКОНОМ» от 4300  рублей за 1 кв.м

    1. Домокомплект

    • перекрытие первого этажа -СИП-панели толщиной 174 мм
    • наружные стены и фронтоны -СИП-панели толщиной 174 мм
    • внутренние перегородки-СИП-панели толщиной 174 мм
    • перекрытие второго этажа-балочная конструкция толщиной 200 мм,покрытие-ОСП-3 толщиной 24мм
    • кровля-утеплённая балочная конструкция толщиной 200 мм
    • фундаментный брус
    • монтажный брус

    2. Проектная документация на дом (архитектурно-строительная часть)

    montreal1Комплектация «СТАНДАРТ» от 5800  рублей за 1 кв.м

    1. Домокомплект

    • стеновые панели толщиной 174 мм
    • внутренние перегородки толщиной 174 мм
    • панели пола 1-го и 2-го этажа толщиной 174 мм
    • кровельные панели толщиной 174 мм
    • монтажный брус
    • фундаментный брус

    2. Проектная документация на дом (архитектурно-строительная часть)

    Комплектация «ПРЕМИУМ» от 6300 рублей за 1 кв.м

    • перекрытие первого и второго этажей -СИП-панели толщиной 224 мм
    • наружные стены и фронтоны -СИП-панели толщиной 174 мм
    • внутренние перегородки-СИП-панели толщиной 174 мм
    • кровля-СИП-панели толщиной 224 мм
    • фундаментный брус
    • монтажный брус

    montreal22. Проектная документация на дом (архитектурно-строительная часть)

    Проект дома Виличка

    fasadnewОбщая площадь дома: 85,4 кв. м.
    Цена домокомплекта: 559 000    руб.

    Комплектация «ЭКОНОМ» от 4300  рублей за 1 кв.м

    1. Домокомплект

    • перекрытие первого этажа -СИП-панели толщиной 174 мм
    • наружные стены и фронтоны -СИП-панели толщиной 174 мм
    • внутренние перегородки-СИП-панели толщиной 174 мм
    • перекрытие второго этажа-балочная конструкция толщиной 200 мм,покрытие-ОСП-3 толщиной 24мм
    • кровля-утеплённая балочная конструкция толщиной 200 мм
    • фундаментный брус
    • монтажный брус

    zagorod1etaz12. Проектная документация на дом (архитектурно-строительная часть)

    Комплектация «СТАНДАРТ» от 5800  рублей за 1 кв.м

    1. Домокомплект

    • стеновые панели толщиной 174 мм
    • внутренние перегородки толщиной 174 мм
    • панели пола 1-го и 2-го этажа толщиной 174 мм
    • кровельные панели толщиной 174 мм
    • монтажный брус
    • фундаментный брус

    2. Проектная документация на дом (архитектурно-строительная часть)

    Комплектация «ПРЕМИУМ» от 6300 рублей за 1 кв.м

    zagorod2etaz11. Домокомплект

    • перекрытие первого и второго этажей -СИП-панели толщиной 224 мм
    • наружные стены и фронтоны -СИП-панели толщиной 174 мм
    • внутренние перегородки-СИП-панели толщиной 174 мм
    • кровля-СИП-панели толщиной 224 мм
    • фундаментный брус
    • монтажный брус

    2. Проектная документация на дом (архитектурно-строительная часть)

    Жесткая кровля – профнастил или металлочерепица

    shema-montazha-profnaВопрос, что лучше металлочерепица или профнастил – отнюдь не праздный. Оба этих материала производятся по схожим технологиям, используются для кровли и обладают достаточно близкими свойствами.

    Именно поэтому данный вопрос и возникает, ведь неподготовленному и неискушенному в тонкостях кровельного дела человеку достаточно сложно однозначно определиться, какой из данных материалов лучше использовать в той или иной ситуации. что лучше металлочерепица или профнастил. И чтобы попытаться хотя бы приблизительно ответить на вопрос металлочерепица или профнастил — что лучше? – в данной статье мы максимально детально проанализируем оба материала, их достоинства и недостатки, а также особенности монтажа.

    А когда вы будете располагать максимально объективной и всесторонней информацией, выбор между профнастилом и металлочерепицей в качестве кровельного материала не составит для вас труда.

    Начнем мы наш анализ с более дешевого, и потому – более распространенного материала. Итак, профнастил – что же он собой представляет?

    КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФНАСТИЛ

    Профнастил – это кровельный материал, который производят из листа оцинкованной стали путем profnasti_nomхолодной штамповки. В качестве основы для листа профнастила используют металл толщиной от 0,5 до 1,2 мм.

    Отличие металлочерепицы от профнастила заключается в том числе и в толщине металла основы.

    Однако за счет полимерного покрытия металлочерепицы толщина самого материала несколько больше чем у профнастила.

    Также нужно принимать во внимание тот факт, что профнастил, который производится из толстого (1 мм и более) металла, практически никогда не используется для кровли.

    Во всяком случае – в частном строительстве.

    На металлической основе профнастильного листа штамповочная машина формирует трапециевидные ребра жесткости, конфигурация и размер которых зависит от марки профнастила.

    Эти ребра обеспечивают профнастилу несущую способность, а значит – во многом определяют сферу его применения.

    Различают профнастил:

    • Стеновой (используется для обшивки стен, создания несъемной опалубки, возведения ограждений)
    • Кровельный (используется в качестве кровельного материала)
    • Универсальный (благодаря оптимально подобранным конфигурации и размерам ребер жесткости может использоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, т.е. и как кровельный, и как стеновой материал).

    Кроме толщины основы профнастил и металлочерепица отличаются еще и защитным покрытием.

    • Цинковым покрытием
    • Алюмоцинковым пассивирующим покрытием
    • Полимерным покрытием

    Главная функция всех этих веществ – защита металлического профилированного листа от воздействия атмосферной влаги, и как следствие – коррозии.

    Кроме вышеуказанных покрытий на рынке представлен профнастил с покрытием комбинированного типа – к примеру, оцинкованный профнастил с полимерным покрытием.

    По своим характеристикам такой профнастил приближается к металлочерепице, однако и стоимость его значительно выше, чем у основной массы профнастильного листа.

    ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОФНАСТИЛА

    cher_sipВ дискуссии, что лучше профнастил или металлочерепица, сторонники профнастила приводят следующие его преимущества:

    Высокие эксплуатационные характеристики профнастила: устойчивость к атмосферной влаге и механическим воздействиям, устойчивость к воздействию ультрафиолета.

    И действительно, профнастил с полимерным покрытием практически не выгорает на ярком солнце. Так что в южных регионах можно смело покрывать задание профнастилом, не опасаясь, что крыша через несколько лет обесцветится.

    Другое достоинство профнастила – простой монтаж. Здесь все дело в том, что профнастил можно достаточно легко подобрать по размеру ската крыши, а это значит, что при монтаже кровельного материала можно обойтись без вертикальных нахлестов.

    Такая кровля получается значительно более надежной с точки зрения гидроизоляции. Кроме того, монтаж больших листов сам по себе проще – меньше деталей нужно выравнивать.

    А вот удобство монтажа существенно страдает, ведь длинные полосы профнастила приходится перемещать как минимум вдвоем-втроем.

    Монтаж профнастила

    И еще одно достоинство кровельного профнастила — небольшая масса. Это касается как удобства операций metchersloyс профнастилом, так и требований к обрешетке. Так что если вы планируете возводить кровлю из профнастила, то на более тонкой обрешетке сможете сэкономить.

    Ну, и главное преимущество профнастила  — его стоимость. Так что если вы ограничены в средствах, используйте профнастил – металлочерепица обойдется вам существенно дороже.

    Причем это касается как основной кровли, так и дополнительных элементов – коньков, ветровых и карнизных планок и т.д.

    К недостаткам профнастила можно отнести в первую очередь, его значительно худшие, чему металлочерепицы, показатели звукоизоляции, а также – не самый презентабельный внешний вид.

    Что ни говори, а достаточно прямолинейные формы профнастила не ассоциируются с жилыми зданиями.

    Резюмируя, можно сказать, что профнастил представляет собой достаточно экономичный кровельный материал с достаточно неплохими эксплуатационными свойствами, однако – уступающий металлочерепице по звукоизоляции и внешнему виду.

    МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    cher_sipДалее в нашей дискуссии — профнастил или металлочерепица? – следует проанализировать  металлочерепицу.

    Как и было сказано выше, металлочерепица, как и профнастил, производится из металлического листа.

    Однако структура листа металлочерепицы гораздо сложнее:

    Поверх металлической основы наносится слой оцинковки

    Затем – алюминиевый пассивирующий слой

    Поверх алюмоцинковой пассивировки наносится слой защитного полимера – пластизола, полиэстера или (для некоторых марок металлочерепицы) композитного полимера

    Сверху полимерный слой покрывается защитным лаком

    Благодаря такой структуре металлочерепица обладает высокими эксплуатационными характеристиками, которые превышают характеристики большинства морок профильного профнастила.

    Так, металлочерепица обладает большей коррозионной устойчивостью, а также – благодаря многослойной структуре самого материала – значительно лучше поглощает звук. Вот почему для жилых зданий лучше делать крышу из металлочерепицы.

    Также можно отметить, чтоб при соблюдении правил монтажа кровля из металлочерепицы служит дольше, чем профнастильная кровля – это также связано с коррозионной устойчивостью этих кровельных материалов.

    Обратите внимание! Коррозионная устойчивость металлочерепицы сохраняется только в том случае, если ее полимерное покрытие не повреждено.

    Вот почему при порезке металлочерепицы следует тщательно покрывать линии разреза кузбасслаком или metall_up_proffкраской, а также – укладывать их таким способом, чтобы линия разреза была скрыта под нахлестом.

    Ну, и главный аргумент в той ситуации, когда вы выбираете — металлочерепица или профнастил – это дизайн.

    Дизайн кровли из металлочерепицы

    И здесь металлочерепица является бесспорным лидером, ведь разнообразие профилей металлочерепицы,представленных на рынке, позволяет подобрать марку практически под любое стилистическое решение.

    А вот где металлочерепица проигрывает профнастилу – так это при покрытии плоских крыш.

    Как правило, делать укладку металлочерепицы можно на скатах не менее 12-14 градусов, а вот нижнего предела для профнастила, по сути, нет. Так что если вам нужно покрыть плоскую кровлю – выбор в пользу профнастила однозначен!

    ТАК ЧТО ЖЕ ВЫБРАТЬ?

    metcher3Как видите, однозначного ответа на вопрос о том, что лучше – металлочерепица или все таки профнастил? – не существует.

    Как правило, для обустройства кровли жилых домов используют именно металлочерепицу, однако в некоторых случаях предпочтение можно отдать профнастилу.

    Однако, не стоит забывать и о экономической составляющей, и если для вас дизайн кровли не настолько важен, то вы смело можете делать выбор в пользу более дешевого – пусть и несколько уступающего металлочерепице – профнастила.

     

    Фундамент типа плавающая плита

    fundament_plavФундамент плавающая плита представляет собой монолитную железобетонную плиту, которая располагается под всей площадью дома. Плавающий фундамент относится к типу мелко заглублённых фундаментов, но, при этом, есть примеры, когда плитный плавающий  фундамент остаётся не заглублённым и располагается практически на уровне поверхности земли. Это тот вариант, когда почва на участке будущего строительства представляет собой сплошной песок. В таком случае, когда нет даже верхнего плодородного слоя, затраты на выемку грунта и обратную засыпку сводятся к нулю, и фундамент монолитная плита устанавливается на естественное основание.

    К достоинствам плавающего фундамента относится, огромная пространственная жёсткость, благодаря которой, он способен выдерживать нагрузки тяжёлых каменных домов и  при этом эффективно справляться с силой морозного пучения, действующей на фундамент снизу. Плавающий фундамент это универсальный фундамент. Универсален он сферой своего использования.

    Далеко не каждый фундамент можно устанавливать, к примеру, на такие грунты, как глины и суглинки. Эти грунты в осенний период очень сильно впитывают в себя воду, а в зимний период вода в этих грунтах замерзает и увеличивается в объёме. В результате чего, их начинает «пучить», то есть распирать. Они поднимаются и поднимают вместе с собой и располагающийся на них фундамент.

    Если это не фундамент монолитная плита, а, к примеру, обыкновенный ленточный фундамент, то он может треснуть, а вместе с ним треснут и стены находящегося на нём дома. Если рассмотреть установку обычного ленточного фундамента или фундамента столбчатого, то следует отметить, что на таких сложных грунтах, как торфяники или супеси пылеватые, фундамент вместе с домом будет неравномерно оседать. Эти грунты нестабильны и очень сжимаемы. Лучший фундамент для торфа, глины, суглинка это плавающий фундамент или фундамент монолитная плита.

    Многие люди, воплощая свою мечту в жизнь, покупая участок под строительство своего первого дачного plav_phund_sheme23дома, обращают своё внимание на стоимость участка, на юридическую чистоту документов, на всевозможные подведённые коммуникации, на будущих соседей, но мало кто задаётся вопросом геологии данной территории строительства.

    Документы оформлены, земля куплена, и вот тут-то всё только начинается: приезжают строители и говорят, что строить, готовы, но тот дешёвый столбчатый фундамент, на который был запланирован семейный бюджет, здесь строить нельзя. И вообще, необходимо выполнить полную выторфовку участка и произвести обратную засыпку песком. На это уж точно никаких запланированных финансов не хватит. И самое главное, что строители в этом случае правы. Что же делать? Продавать участок и отказываться от строительства!? Конечно же, нет!

    Эту проблему легко решит устройство плавающего фундамента. Данный тип фундамента специально разработан для сложных пучинистых и легко сжимаемых грунтов и является чуть ли не панацеей в таких случаях.

    Фундамент предназначен для равномерного распределения нагрузки, создаваемой весом здания, и ее передачи на грунт. При его возведении следует учитывать, что он обязательно должен лечь на естественно уплотненную почву несколько ниже глубины промерзания.

    В зависимости от типа грунта, размера зданий и ряда других факторов фундаменты подразделяются на плавающие, ленточные, свайные и столбчатые.

    На пучинистых грунтах, отличающихся повышенной неустойчивостью, а также при высокой заболоченности местности, лучше всего применять плавающий фундамент. Весьма распространено ошибочное мнение о том, что этот тип характеризуется свойством «плавать». На самом деле, плавать фундамент будет вместе с домом лишь в том случае, если работы будут выполнены неправильно. На состоянии дома, располагающемся на таком основании, движения грунта никак не отражаются, так  как нет перекоса одного угла дома относительно других. А плавающим оно называется потому, что, двигаясь вместе с домом, надежно защищает его от разрушений при любой просадке грунта.

    Еще одно название, которое имеет такой фундамент – плавающая плита. Именно наличие монолитной железобетонной плиты является характерной особенностью плавающего основания. Поэтому оно весьма устойчиво к нагрузкам различной степени тяжести, возникающих при замораживании или оттаивании почвы, а также при просадке грунта. К тому же такой фундамент служит надежной защитой от вредного воздействия грунтовых вод.

    plav_fundation_shemaГлавным недостатком плавающего фундамента считается его высокая стоимость. Для создания жесткой конструкции требуется большое количество бетона и специального оборудования. Именно поэтому монолитная плита чаще всего заливается под небольшими строениями, хотя именно она дает большую степень надежности. Возвести плавающий фундамент своими руками очень сложно из-за трудоемкости работы, поэтому лучше всего пригласить команду специалистов или хотя бы заручиться поддержкой родственников.

    Сначала необходимо снять весь слой растительности с планируемой площади дома. При этом нужно прибавить 1 метр по периметру, он понадобится под отмостку.

    Отмостка – полоса асфальта или бетона, защищающая готовый фундамент от воздействия воды (дожди и паводки) и придающая привлекательный вид готовому строению. Располагается под тупым углом к строению.

    Весь снятый слой можно перенести на место, где планируется разбивка газонов или посадка деревьев. После этого можно приступать к копке котлована.

    Чаще всего для выемки грунта применяют экскаватор. Котлован роют под проектную отметку, и иногда ковш забирает несколько ниже нее. При недостаточном опыте прораба перекоп просто засыпают машиной песка и тщательно заравнивают. Это самая распространенная ошибка при возведении фундамента.

    Внимание: здание, поставленное на такое основание, обязательно лопнет на месте перекопа и в очень редких случаях его удается спасти.

    При выборке грунта следует учитывать коэффициент разрыхления. Скальные породы увеличат свой объем в два раза, песок и растительный слой – в три раза, а щебень – в четыре. Некоторую часть вынутой земельной массы следует оставить на участке, она может пригодиться в последующих работах и при разбивке садового ландшафта, а остальную нужно будет вывести специальным транспортом.

    Совет: котлован следует рыть с небольшим уклоном стенок. Оптимальным вариантом является уклон 1:0,25. Это позволить избежать осыпания краев ямы.

    Перед заливкой плавающего фундамента нужно провести ряд подготовительных работ. Для начала на хорошо выровненное дно основания (при помощи уровня) следует насыпать слой щебня высотой около десяти сантиметров. Укладку следует проводить в несколько этапов, тщательно трамбуя каждый слой при помощи специального устройства (можно использовать бревно с ручкой). После этого засыпается слой песка, расклинивающего щебень и исключающего последующее его «гуляние». К тому же высокая морозоустойчивость песка поможет предотвратить сдавливание готового фундамента. Песчаный слой рекомендуется уплотнить с помощью вибрационного инструмента. Для достижения лучшего эффекта песок можно слегка смочить водой.

    Далее прокладывается гидроизоляционный слой. В качестве него используется плотная полиэтиленовая пленка или любой другой материал, обладающий подобными свойствами. Это позволит избежать не только последующего просачивания влаги в готовое основание, но и протекания бетонного «молока» при заливке раствора. Для термозащиты можно проложить экструдированный пенополистирол, но это не обязательно.

    После этого заливается тонкий слой более дешевого сорта бетона М-100 –подбетонка.

    После того, как котлован полностью готов,  приступаем к устройствуопалубки. В том случае, если фундамент погружен в грунт, можно обойтись и без нее, эту роль будут играть стенки ямы. Существенным минусом такого способа является невозможность создания качественной гидроизоляции наружной стенки основания.

    Для опалубки потребуются доски толщиной не более 25 мм и не менее 20 мм, из которых готовятся щиты. Ширина каждого щита должна быть на 50-100 мм больше высоты планируемой конструкции. Щиты прикрепляются к вертикальным стенкам ямы и герметизируются толем, бумагой или картоном.

    По верхнему краю опалубки прокладывается контрольный шнур, причем для удобства фиксируется только одна его сторона, а вторая с привязанным грузом свободно висит с другой стороны и убирается в момент заливки раствора.

    Теперь приступаем к укладке арматуры. Армирование плавающего фундамента – очень важный и значимый этап. При этом необходимо, чтобы в местах возведения стен металлические прутья торчали из фундамента. Так достигается неразрывная связь основания и стен.

    Важно: при соединении частей металлической арматуры между собой ни в коем случае нельзя пользоваться сварочным аппаратом. При сварке любой металл меняет все свои потребительские свойства. Крепить прутки арматуры следует при помощи мягкой вязальной проволоки.

    При укладке арматуры нужно следить, чтобы расстояние между соседними стержнями составляло не более тридцати сантиметров (в идеале 20-25 см). Вся арматурная конструкция должна стать единым неразрывным целым и при этом концами заходить на место планируемой отмостки. В углах металлические прутья следует замкнуть полукругом, а их концы завести в боковые стенки фундамента. В результате получим гибкую цельную конструкцию.

    Теперь приступаем к бетонированию основания. Укладку раствора проводят слоями не более пятнадцати сантиметров, тщательно разравнивая каждый и трамбуя штыкованием. Бетон заливается в один прием, поэтому лучше всего заказать машину готового раствора. Если все же вы решили самостоятельно заливать фундамент, то для него на одну часть цемента берется по одной части воды и песка.

    Важно: заливку плиты следует произвести не более, чем за один час. Только так можно добиться наилучшего результата.

    Трамбуется бетон до появления на поверхности блестящего влажного слоя.pl_fund_photo

    Выровнять верхний слой фундамента можно при помощи деревянной рейки.

    Чтобы плавающий фундамент правильно высох, в первые дни его необходимо смачивать

    В первый день основание следует каждые 4-5 часов смачивать водой или накрывать пленкой, в противном случае возможно появление трещин, особенно при жаркой погоде. На второй день фундамент смачивается только 3 раза, а на следующий лишь утром и вечером. После высыхания можно снять опалубку, но полностью фундамент будет готов лишь через месяц.

    В идеале, приступать к следующему этапу строительных работ рекомендуется только на следующий год, то есть готовая конструкция должна отстоять зиму и только после полного просыхания от талых вод можно начинать возведение стен. Но если сроки совсем поджимают, то необходимо выждать минимум месяц. В противном случае, можно добиться плачевных результатов, как то перекос, просадка или разрушение строения.

    Выбрав плавающий фундамент, вы никогда об этом не пожалеете. Такой вид основания очень редко требует ремонта. Конечно, это весьма дорогой, но в то же время самый надежный способ.

     

    Ленточный фундамент

    lenta_fund_sipФундамент – это основа любого строения, принимающая на себя нагрузку и передающая ее на грунт. Одним из наиболее востребованных видов фундамента в настоящее время является ленточный фундамент. Для строительства бани из бруса под ключ в нашей компании применяется возведение облегченных типов фундамента. Но, опять же, все зависит от типа грунта на вашем строительном участке и от физической нагрузки от стеновых конструкций будущего сооружения. Если вы строите бани небольших размеров, то можно обойтись закладкой бетонной плиты. Для возведения многоэтажных бань из бруса под ключ рекомендуется строительство ленточных монолитных фундаментов.

    Если в процессе возведения бани из древесины возможны вариации обустройства фундамента, то для строительства дома из бруса в любом случае необходим качественный, надежный, долговечный фундамент. Как его выбрать и построить, расскажем в этом материале.

    Что представляет собой ленточный фундамент?

    Столь широкая распространенность такого фундамента обусловлена тем, что возводится ленточный vid_lenta_fundationфундамент по технологии хоть и трудоемкой, но довольно простой. Представляет он из себя железобетонную полосу одинаковой формы сечения по всему периметру здания, и заложенную как под внешние, так и под внутренние стены сооружения.

    Конструкция и устройство ленточного фундамента таковы, что позволяют равномерно перераспределять нагрузки при неравномерных осадках фундамента. Использовать такой вид фундамента рекомендуется и в тех случаях, если возводимое здание будет иметь тяжелые перекрытия или стены из материалов большой плотности (каменные, кирпичные, бетонные). Также фундамент ленточного типа возводится, если по плану предусмотрено обустройство цокольного этажа или подвального помещения.

    Материалы под строительство и расчет ленточного фундамента

    shema_lenta_fundationСтроительство фундамента ленточного типа сопряжено с vid_lenta_fundationбольшим расходом строительных материалов. Для возведения и устройства ленточного фундамента могут использоваться следующие материалы:

    1. Бутобетон, представляющий собой раствор из песка и цемента, в который добавляются камни длиной до 30 см и массой не более 30 кг. Применять бутобетон целесообразно в тех случаях, если на участке, выделенном под строительство, легкий (например, песчаный) или скалистый грунт.

    2. Железобетон используется чаще всего, особенно если строительство ведется на песчаном грунте. Представляет он собой армированную металлическими прутьями или сеткой смесь из песка, цемента и щебня.

    3. Кирпич. Кирпичный фундамент подходит только для легких зданий. А поскольку кирпич гигроскопичен, то при высоком залегании грунтовых вод его применение для ленточного фундамента не желательно.

    4. Фундаментные блоки и плиты отличаются высокой прочностью и надежностью. Их можно использовать на любых грунтах и для всех типах зданий.

    Каково устройство ленточного фундамента в зависимости от конструкции?

    Различают два вида фундаментов ленточного типа: монолитные и сборные. В свою очередь ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным. Возводится монолитный фундамент непосредственно на площадке для строительства и выполняется в виде жесткой железобетонной рамы, идущей по всему периметру постройки.

    Широко востребован и сборный ленточный фундамент технология возведения которого предусматривает использование железобетонных плит и блоков, произведенных в заводских условиях. На строительной площадке для их монтажа без использования крана не обойтись.

    Особенности, отличающие ленточный сборный и ленточный монолитный фундамент

    Произведенные специалистами расчеты ленточных фундаментов разных видов показали, что фундамент, lenta_fundationсобранный из бетонных блоков менее прочен монолитного фундамента. Прочность фундамента, выполненного по монолитной технологии выше на 20-30%, при этом данную конструкцию можно при желании усилить арматурой. Кроме того, строительство ленточного монолитного фундамента сопряжено с меньшими материальными затратами в сравнении со сборным фундаментом, при возведении которого требуется как привлечение квалифицированных рабочих, так и применение мощной грузоподъемной техники. Если же говорить о сроках строительства, то в данном случае более предпочтительным является сборный фундамент: нагружать такой фундамент можно практически сразу после его возведения.

    Монолитный ленточный фундамент технология возведения

    При возведении частных домов каркасного типа выбор, чаще всего, падает на монолитный фундамент. Выделяют lenta_fundationследующие технологические этапы его строительства:

    1. Подготовительные работы. На этом этапе производится расчет ленточного фундамента, закупка строительных материалов, расчистка и разметка участка под строительство.

    2. Рытье и обустройство траншеи под фундамент. Рытье траншеи может быть произведено, как вручную, так и с помощью экскаватора. Дно траншеи необходимо устлать подушкой из песка или гравия, и выполнить ее гидроизоляцию.

    3. Устройство опалубки, для которой обычно используются доски или щитовая разборная железная опалубка.

    4. Установка арматуры. Этот этап производится практически параллельно с обустройством опалубки.

    5. Заливка бетона. Бетон необходимо заливать в несколько слоев, дав каждому слою время утрамбоваться.

    6. Гидроизоляция фундамента.

    7. Засыпка. Пазухи, образуемые между фундаментом и грунтом, как правило, засыпают вручную, что позволяет не нарушить целостность гидроизоляционного слоя.